Date de la visite : 30 avril 2026 (jour de Shōwa)
Après avoir quitté le Sanjūsangen-dō, j’ai déjeuné d’un udon au canard.
Ma prochaine destination était le Tō-ji.
Je me suis mise en route à pied, en passant par le côté sud de la gare de Kyoto.
En marchant du Sanjūsangen-dō vers le Tō-ji,
j’ai découvert le quotidien de Kyoto,
un peu à l’écart des grands sites touristiques.
Quand on pense à la gare de Kyoto, on imagine généralement son parvis animé et rempli de touristes.
Mais dès que je suis passée de l’autre côté de la gare, l’atmosphère a changé.
Des hôtels d’affaires.
Des immeubles résidentiels.
Je n’étais qu’à une centaine de mètres de la gare, et pourtant, l’image si caractéristique de Kyoto s’effaçait soudainement.
Le quartier semblait même un peu délaissé.
Vraiment ?
J’étais bien juste derrière la gare de Kyoto ?
Kyoto ne se résume pas aux lieux aménagés pour les visiteurs.
Il existe également un Kyoto où les gens vivent et travaillent.
C’est en marchant que l’on rencontre ce genre d’endroits.
Suivre la pagode à cinq étages jusqu’au Tō-ji
À mesure que j’avançais, la pagode à cinq étages se rapprochait peu à peu.
Lorsqu’elle apparaît au-dessus des rues ordinaires de Kyoto, sa présence est toujours impressionnante.
J’étais arrivée.
C’est du moins ce que je pensais.
Mais il était impossible d’entrer par le côté où je me trouvais.
Le Tō-ji possède plusieurs portes.
Il semble que l’une d’elles aurait permis d’entrer par le chemin le plus court.
Comme je l’ignorais, j’ai continué jusqu’à une autre porte et j’ai dû traverser une partie de l’enceinte.
Ha ha ha.
Mais ce détour n’était pas désagréable.
Malgré la Golden Week, il n’y avait presque personne sur le chemin.
J’ai avancé tranquillement le long de cette rue silencieuse.
Cette journée semblait décidément placée sous le signe du calme.
Entouré de jeunes feuillages,
le Tō-ji offrait une atmosphère paisible,
difficile à imaginer si près de la gare de Kyoto.
Marcher dans le Tō-ji, inscrit au patrimoine mondial
Le nom officiel du Tō-ji est Kyōō Gokoku-ji.
Il est le temple principal de l’école bouddhique Shingon et fait partie des Monuments historiques de l’ancienne Kyoto, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
（🌐Site officiel Tō-ji）
Je marchais dans un lieu qui existe depuis l’époque de Heian-kyō.
En y pensant, il me semblait étrange d’être encore si près de la gare de Kyoto.
Une gare moderne.
Des hôtels d’affaires et des logements.
Puis, au-delà, le Tō-ji, porteur de plus de mille ans d’histoire.
Se sentir percée à jour dans le Kōdō
Je suis d’abord entrée dans le Kōdō, la salle des conférences.
（🌐Site officiel Tō-ji-Kōdō）
Les photographies y sont interdites.
Devant les grandes statues bouddhiques, j’ai eu l’impression qu’elles voyaient jusqu’au fond de moi.
À quoi pensais-je ?
Dans quel état d’esprit étais-je venue ici ?
Je n’avais rien dit, et pourtant, j’avais la sensation qu’elles savaient déjà tout.
Peut-être que la prière n’est pas la seule raison pour laquelle les gens deviennent silencieux devant une statue bouddhique.
Une autre atmosphère dans le Kondō
Je suis ensuite entrée dans le Kondō, le bâtiment principal.
（🌐Site officiel Tō-ji-Kondō）
L’atmosphère y était différente de celle du Kōdō.
Trois statues bouddhiques se dressaient devant moi.
Mais les statues n’étaient pas les seules à créer cette impression.
La couleur des murs derrière elles et la charpente en bois du bâtiment formaient ensemble un espace unique.
Plutôt que de me sentir enveloppée, j’ai eu la sensation d’être légèrement enfermée.
Comme s’il n’existait aucune issue.
Presque comme si l’espace me retenait prisonnière.
Même au sein d’un même temple, l’atmosphère change d’un bâtiment à l’autre.
Ce n’est pas seulement une question de nombre de statues.
Leur disposition, les couleurs, la lumière et même l’assemblage des pièces de bois modifient ce que l’on ressent.
Plus attirée par le jardinier que par les bâtiments
En marchant dans l’enceinte, j’ai aperçu quelqu’un qui entretenait le jardin.
Un jardinier, peut-être.
Lorsque je vois une personne accomplir ce genre de travail, je ne peux pas m’empêcher de m’arrêter.
La plupart des visiteurs lèvent les yeux vers le Kondō, le Kōdō ou la pagode à cinq étages.
Moi, je regarde les mains de la personne qui entretient le jardin.
Où va-t-elle couper ?
Que choisira-t-elle de laisser ?
Comment regarde-t-elle le jardin dans son ensemble ?
L’étang comme le jardin étaient magnifiques.
Ce ne sont pas seulement les bâtiments anciens qui sont préservés.
Le paysage qui les entoure est lui aussi protégé par le travail des hommes.
J’ai failli manquer la pagode à cinq étages
J’ai photographié la pagode à cinq étages.
Voilà, je l’avais vue.
C’est ce que je pensais en m’apprêtant à poursuivre mon chemin.
Puis j’ai aperçu un visiteur qui marchait vers le côté de la pagode.
Tiens ?
Y avait-il quelque chose là-bas ?
Intriguée, je l’ai suivi.
On pouvait entrer à l’intérieur.
Quoi ?
Je ne le savais pas.
J’ai eu chaud.
J’étais à deux doigts de passer devant sans m’arrêter.
Ha ha ha.
La pagode à cinq étages du Tō-ji mesure environ 55 mètres de haut.
C’est le plus haut édifice en bois encore existant au Japon.
Le jour de ma visite, le premier niveau était accessible dans le cadre d’une ouverture spéciale.
L’intérieur de la pagode n’est habituellement ouvert au public que durant certaines périodes limitées ou à l’occasion d’expositions particulières.
À l’intérieur se trouvaient des statues bouddhiques, et quelques traces de couleurs subsistaient encore sur les murs.
C’était un monde totalement différent de la pagode observée depuis l’extérieur.
Dans cette lourde construction en bois demeuraient les vestiges de couleurs autrefois éclatantes.
Sans ce visiteur marchant vers le côté de la tour, je ne l’aurais jamais remarqué.
J’aurais pu me contenter de prendre une photo et repartir satisfaite, sans jamais savoir ce qui se trouvait à l’intérieur.
（🌐Site officiel Tō-ji-la pagode à cinq étages）
Kūkai et les souvenirs du pèlerinage de Shikoku
Le Tō-ji est étroitement lié à Kōbō Daishi Kūkai.
Il est également le temple principal de l’école Shingon.
Le Sūtra du Cœur.
Une statue de Kūkai.
Tout ce qui entrait dans mon champ de vision me ramenait à mon pèlerinage de Shikoku.
Au Sanjūsangen-dō, j’avais utilisé les pièces d’un yen que je garde pour le pèlerinage, tout en portant la montre de mon père et le bracelet de ma mère.
Au Tō-ji, je retrouvais une nouvelle fois Kūkai.
Ce jour-là, les liens avec le pèlerinage étaient nombreux.
Je ne marchais pas à travers Shikoku.
Pourtant, j’avais la sensation que ce voyage interrompu recommençait doucement à avancer, ici, à Kyoto.
Un petit compagnon découvert au musée du Trésor
Je me suis dirigée vers le musée du Trésor.
（🌐Site officiel Tō-ji-le musée du Trésor）
J’avais acheté un billet combiné permettant de visiter le Tō-ji, le musée du Trésor et le Kanchi-in.
Je suis donc entrée directement.
Dans la boutique, une dragonne de téléphone en kumihimo, un cordon tressé traditionnel, a attiré mon attention.
Une étiquette indiquait qu’elle avait été bénie.
Ses couleurs étaient lumineuses sans être trop voyantes.
Elle était très élégante.
Et elle était en soie naturelle, une matière que j’aime particulièrement.
La dragonne que j’utilisais auparavant représentait une petite sandale de pèlerin tressée avec du fil.
Depuis que je l’avais perdue, je cherchais quelque chose pour la remplacer.
Je voulais éviter les accessoires métalliques et les ornements trop volumineux, qui risqueraient de heurter l’écran de mon téléphone.
Mais je ne souhaitais pas non plus quelque chose qui semblait crier : « Regardez-moi ! »
Enfin, je l’avais trouvée.
Cette dragonne ne risquait pas d’abîmer l’écran.
Plus qu’un simple souvenir de voyage, elle semblait pouvoir devenir un petit compagnon qui marcherait désormais avec moi.
Après la visite du musée du Trésor,
j’ai choisi une dragonne traditionnelle en kumihimo.
Un nouveau souvenir typiquement kyotoïte venait s’ajouter à mon voyage.
Se déchausser avant d’entrer au Kanchi-in
Pour finir, je me suis dirigée vers le Kanchi-in.
（🌐Site officiel Tō-ji-Kanchi-in）
Le Kanchi-in est un temple secondaire du Tō-ji et l’un des temples principaux de rang spécial de l’école Tōji Shingon.
Il fut également un important centre d’étude du bouddhisme ésotérique.
J’ai retiré mes chaussures avant d’entrer.
Après avoir marché toute la journée, mes pieds se sont sentis un peu soulagés.
J’ai avancé lentement en contemplant le jardin.
Le calme qui régnait ici était encore différent de celui de l’enceinte du Tō-ji.
Les principales statues vénérées sont les Cinq Grands Bodhisattvas Kokūzō assis.
Cinq figures bouddhiques sont alignées, chacune installée sur un animal différent.
Leur apparence inhabituelle a immédiatement attiré mon regard.
Mais une autre rencontre m’attendait en ce lieu :
Miyamoto Musashi.
Miyamoto Musashi ne maniait pas seulement le sabre
Dans la salle de réception, classée Trésor national, sont conservées deux peintures réalisées par Miyamoto Musashi : L’Aigle et La Forêt de bambous.
（🌐Site officiel Tō-ji-Kanchi-in-Miyamoto Musashi）
Quoi ?
Miyamoto Musashi ?
Cet homme est surtout connu comme le célèbre maître du sabre utilisant deux lames.
Pourtant, il peignait également.
Et ses œuvres ne donnent absolument pas l’impression d’avoir été réalisées à la légère, comme un simple passe-temps.
L’aigle comme les bambous dégagent une grande puissance.
Dans cette pièce silencieuse, j’avais l’impression que la force de Musashi était encore présente.
Pourquoi des peintures de Miyamoto Musashi se trouvaient-elles au Kanchi-in ?
Intriguée, j’ai décidé de poser la question à un membre du personnel avant de repartir.
L’histoire de Miyamoto Musashi racontée par un membre du personnel
D’après les explications que j’ai reçues, Miyamoto Musashi aurait défié des écoles d’arts martiaux à Kyoto afin de se faire un nom.
Il aurait remporté ses combats, mais serait ensuite devenu la cible de nombreux disciples.
Le Kanchi-in lui aurait alors offert refuge.
À cette époque, toutes sortes de personnes fréquentaient le Kanchi-in.
Parmi elles se trouvaient des peintres, auprès desquels Musashi aurait appris la peinture.
Il aurait ensuite eu envie de peindre lui-même et pris le pinceau.
Les œuvres qu’il réalisa seraient encore conservées ici aujourd’hui.
Un maître du sabre, pourchassé, se cache dans un temple.
C’est là qu’il découvre la peinture et laisse derrière lui ses propres œuvres.
Peut-être que la vie ouvre parfois un autre chemin précisément depuis l’endroit où l’on se sent acculé.
Cette anecdote repose sur les explications données par un membre du personnel lors de ma visite.
La pagode à cinq étages au-delà du jardin de pierres
Le membre du personnel m’a également indiqué un point de vue particulièrement intéressant au Kanchi-in.
Un endroit d’où la pagode à cinq étages apparaît derrière le jardin de pierres.
Le jardin est beau lorsqu’on le regarde seul.
La pagode est belle elle aussi.
Mais lorsque la pagode se dessine au-delà du jardin de pierres, le Kanchi-in et le Tō-ji se fondent dans un seul et même paysage.
Seule, je serais peut-être passée devant sans le remarquer.
Au Sanjūsangen-dō, une autre visiteuse m’avait montré la flèche restée plantée sous l’avant-toit.
Au Tō-ji, c’est en voyant quelqu’un marcher vers la pagode que j’avais compris qu’il était possible d’y entrer.
Au Kanchi-in, un membre du personnel m’a fait découvrir ce paysage et m’a raconté l’histoire de Miyamoto Musashi.
Au Kanchi-in, j’ai contemplé tranquillement le jardin et les bâtiments,
en savourant le temps qui s’écoule lentement à Kyoto.
Ce jour-là, beaucoup de mes découvertes sont venues de ce que d’autres personnes m’ont appris.
Ne pas savoir peut être un peu embarrassant.
Mais c’est parce que je ne savais pas que j’ai posé des questions.
C’est parce que je ne savais pas que j’ai suivi quelqu’un pendant quelques pas.
Et au bout du chemin se trouvaient des paysages que je n’aurais jamais découverts seule.
Quitter le Tō-ji silencieux
Il était bientôt 17 heures.
L’heure de fermeture du Tō-ji approchait.
Les horaires d’ouverture du premier niveau de la pagode, du musée du Trésor et des autres lieux varient selon les périodes. Il est donc préférable de consulter les informations officielles avant la visite.
（🌐Site officiel Tō-ji-Informations pour les visiteurs）
Les portes se refermaient les unes après les autres.
Peut-être réduisait-on progressivement le nombre de sorties accessibles.
Lorsque je m’en suis rendu compte, la porte par laquelle j’étais passée un peu plus tôt était déjà fermée.
Ce soir-là, une visite nocturne avec illuminations devait avoir lieu.
Le temple fermait d’abord ses portes, avant de se transformer pour accueillir les visiteurs du soir.
Pour les voyageurs qui souhaitent découvrir de nombreux lieux pendant un court séjour, la visite nocturne peut être une solution pratique.
Mais j’étais heureuse d’avoir découvert le Tō-ji en journée.
Malgré la Golden Week, il y avait peu de visiteurs.
J’avais ressenti les atmosphères du Kōdō et du Kondō, observé les mains du jardinier, pénétré dans la pagode à cinq étages et rencontré Miyamoto Musashi au Kanchi-in.
C’est précisément parce que tout était calme que j’avais pu m’arrêter.
Marcher dans un Kyoto que je ne connaissais pas
L’arrière de la gare de Kyoto était différent du Kyoto que j’avais imaginé.
Je ne connaissais pas l’entrée du Tō-ji.
Je ne savais pas qu’il était possible d’entrer dans la pagode à cinq étages.
Je ne savais pas non plus que des peintures de Miyamoto Musashi étaient conservées au Kanchi-in.
Je ne savais presque rien.
Mais c’est parce que je ne savais pas que j’ai marché.
C’est parce que je ne savais pas que je me suis arrêtée.
C’est parce que je ne savais pas que j’ai posé des questions.
Le Tō-ji était un temple où il y avait énormément de choses à voir.
Pourtant, ce qui m’est resté à la fin, ce n’était pas tant l’information que de petites découvertes.
Une personne marchant vers le côté de la pagode.
Le moment où j’ai adressé la parole à un membre du personnel.
La pagode à cinq étages apparaissant au-delà du jardin de pierres.
Peut-être que je commence à devenir une voyageuse un peu plus expérimentée à Kyoto.
Enfin… je dis ça comme ça.
🗺 Itinéraire de cette journée
Ce jour-là, je suis partie de la gare de Kyoto pour rejoindre le Sanjūsangen-dō.
Après avoir déjeuné chez Kamogawa Seimensho, j’ai continué à pied jusqu’au Tō-ji.
Le soir, je me suis arrêtée dans un restaurant de cuisine kyotoïte près de la gare de Kyoto, avant de terminer la journée à la gare de Yamashina.
🚉 Article précédent｜Voyage avec escales
Devant les mille statues de Kannon, j’ai joint les mains en utilisant les pièces d’un yen que je garde pour mon pèlerinage.
Voici le récit du jour où ce pèlerinage interrompu s’est remis à avancer, ne serait-ce qu’un peu.
🍵 À lire également｜Beauté et saveurs
Après avoir quitté le Tō-ji, je me suis rendue dans un restaurant de cuisine kyotoïte découvert près de la gare de Kyoto.
Toutes les tables étaient déjà réservées, mais on m’a proposé une place pendant l’heure encore disponible.
👉 🍵 Beauté et Saveurs｜Kyomon : une cuisine de Kyoto où l’on a envie de revenir
Je pensais avoir terminé la journée avec de la cuisine kyotoïte et du saké.
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👉 🍵 Beauté et Saveurs｜Menya à la gare de Yamashina : un udon réconfortant pour terminer la journée
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(Utilisation gratuite)
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👉Choisir Kyoto selon l’envie.
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🌸 Porte vers les contes japonais
Kūkai et le sankosho volant — L’objet rituel qui traversa la mer jusqu’au mont Kōya(空海と飛行三鈷杵)
Après avoir étudié le bouddhisme ésotérique en Chine, Kūkai s’apprêtait à rentrer au Japon.
Selon la légende, il lança alors dans le ciel un objet rituel appelé sankosho, en formulant un vœu :
« Montrez-moi le lieu qui conviendra à ma pratique spirituelle. »
Le sankosho traversa la mer et disparut quelque part au Japon.
Quelques années plus tard, alors qu’il cherchait un lieu où établir son enseignement, Kūkai découvrit l’objet suspendu aux branches d’un pin du mont Kōya.
Il y vit un signe du Bouddha et décida de fonder en ce lieu un centre consacré au bouddhisme ésotérique Shingon.
C’est ainsi que le mont Kōya serait devenu l’un des grands lieux sacrés du Japon.
Le Tō-ji, à Kyoto, fut lui aussi confié à Kūkai.
De Kyoto au mont Kōya, la légende de ce petit objet volant relie encore aujourd’hui les lieux, les voyages et les prières.